Путевые заметки.
Проза..
Клуб 1998
Просто выходной
Как "Квадрат"
Путевые заметки.
Горный Алтай 2002Поход на Белуху (24 июля – 5 августа)
Участники:
Сергей Легостаев (Барнаул)
Иван Комарицкий (Москва)
Так, оставьте ненужные споры,
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы
На которых еще не бывал…
В. Высоцкий
«День чужих приключений»
Первый день похода! После полутора суток дороги наконец-то нормальный сон лежа в палатке на берегу реки Катунь, напротив поселка Тюнгур .Согласно с нашими планами, этот день у нас должен был уйти на акклиматизацию и подготовку к походу на Белуху.
С самого утра к палатке стали подъезжать алтайцы и предлагать коней.
Мы планировали взять лошадь, чтобы она тащила наши тяжеленные рюкзаки в гору до Кучерлинского озера. Но тут у нас вышла промашка: рассчитывали взять одну лошадь и не знали, что платить нужно еще и за ту, на которой едет алтаец-проводник. Мы встали перед небольшим выбором: идти пешком с рюкзаками, либо тратить н.з. Ситуацию осложняло еще и то, что в течение последних трех дней шли непрерывные дожди и тропа превратилась в разъезженную конями грязь по колено. При таком раскладе путешествие на Алтай грозило превратиться в бурлачество. Поэтому, мы остановились все-таки на том, чтобы максимально поторговаться с местными и взять лошадей до Кучерлинского озера. Из Тюнгура мы решили попробовать свои силы и пойти с рюкзаками в горку до Кучерлы, что примерно в 3 километрах. По дороге шли, собирали дикую клубнику на лугу, вдоль дороги, наслаждались горным воздухом, и запахом трав. Пройдя эти 3 километра мы окончательно убедились в том, что лошадей надо брать «по любому». В селе Кучерла мы подошли к двум алтайцам, возле которых стояли привязанные кони и заговорили о дороге до озера. После обстоятельного разговора-уговора они согласились съездить, узнать у знакомого, согласится ли он, так как сами уходили в горы с другими. Кстати сказать, алтайцы передвигаются только на лошадях, даже если им надо доехать до соседнего дома. Отвезти нас на озеро согласился один местный житель, алтаец, Олег Михайлович. Сторговались за 2 тысячи и охотничий нож. Договорившись о дороге, мы со спокойным сердцем перешли через мост на реке Кучерла и разбили лагерь, сразу за мостом, справа, куда на следующий день Олег, наш проводник, должен был подъехать с конями.
Река представляла из себя бурлящий поток энергии молочного цвета, несущий бревна, словно щепки. Поскольку мы встали у моста, через нас за этот день прошло множество туристов и все делились впечатлениями. Так интересно, что туристы – это как дружная семья – все здороваются, начинают разговаривать, словно твои старые знакомые. После большого города это очень необычно, но потом быстро к этому привыкаешь и включаешься в эту новую жизнь. За этот день мы набрались кучу чужих впечатлений. В связи с дождями у людей случались различные экстремальные ситуации, которыми они стремились поделиться с нами. Прошла группа байдарочников, вместо палок опираясь на весла. На мою шутку «А типа, почему идете не по воде, а пешком?» они ответили, что «уже наплавались, разбили два катамарана – четверки, и вообще рады что сами целы остались». Забавный случай произошел, когда мы сели пить чай. Мимо прошли люди, поздоровались и пошли дальше, к мосту. Потом один вернулся, подошел к нам и говорит: «Ребят, дайте пару пряников, а то там один иностранец с голоду помирает. Они м…даки овсянки с собой наберут, а потом идти не могут». И правда, через какое-то время на тропе появился иностранец, в специальном альпинистском костюме, в пластиковых ботинках, которые он еле-еле волочил. Рюкзак его нес кто-то другой… Под конец дня к нам подбежали парень с девчонкой с картой в руках. С круглыми глазами они стали рассказывать, что течением смыло 2 моста, в том числе второй мост, который вел в село от Аккемской тропы. Убедившись, что наш (Кучерлинский) мост цел, они убежали за своей группой пока и этот мост не смыло. Короче говоря, еще никуда не отправившись, мы уже набрались впечатлений, правда пока не своих. Но за своими приключениями мы отправились на следующий день.
25 июля
«Марш бросок. Или от Кучерлы, вдоль Кучерлы, к Кучерле»
Кто в этих местах не бывал, вряд ли поймет, что означает такое заглавие. Поясняю: Кучерла – это село, откуда начался наш путь, который продолжался по долине, вдоль реки Кучерла, которая, в свою очередь, вытекала, из Кучерлинского озера, до которого мы договорились, что нас довезут на конях. До нашего отбытия познакомились с человеком из Питера, который уже в третий раз приезжает к Белухе. По его рассказам, побывав здесь один раз, хочется возвращаться сюда снова и снова, потому что места здесь совершенно потрясающие по своей энергетике. Буквально за несколько дней становишься другим человеком, очищаешься от городской суеты, начинаешь мыслить другими категориями. Я это почувствовал сразу, еще не видя Белухи. Такой красоты я не видел еще нигде, и еще не отправившись в путь, захотелось вернуться сюда еще. Вещи погрузили на коней. Самое тяжелое Олег распределил по торбам, сделанным из коровьей кожи, которые располагаются по бокам коня. Вышли в начале десятого. За этот день я много раз порадовался, что мы решились взять лошадей. С такими рюкзаками далеко нам уйти бы не удалось. С грустью вспоминаются туристы из Владикавказа с огроменными рюкзаками: один из них полустоном-полумольбой просил подать ему руку, так как не мог самостоятельно встать; вспоминается бородатый мужик из Москвы, который лежа в кустах не снимая рюкзака спрашивал нас, скоро ли кончится «этот лес», который в действительности только начинался… Без рюкзаков мы шли весь день и прошли около 30 километров. После обильных дождей тропа превратилась в кашу, а местами ее нельзя было отличить от ручья. В одном месте тропу смыла река, по рассказам туристов, в предыдущий день там едва обошлось без происшествия: нагруженный конь поскользнулся и почти упал в реку. Олег рассказывал, что в таких случаях не удается спасти ни коня, ни вещи. Поэтому нам, чтобы не рисковать, пришлось обходить опасное место по крутому склону, по такому, что я даже не понял, что было бы опаснее, пройти тропой, или рисковать конями на этом откосе. Поскольку мы шли налегке, то за один день природа успела поменяться несколько раз – от альпийских лугов до кедровой тайги. Мы шли через поле, потом вдоль реки по склону горы, потом через лес, постепенно поднимаясь к скалам. На пути мы проходили леса из лиственницы, кедра, ели. Тропу пересекали десятки ручьев и ручейков. Вода в них – кристальной чистоты, заслуживает отдельного упоминания. Это настоящая, живая вода, про которую писали в сказках. Такой чистой, вкусной воды нет нигде. И переходя через ручей рука сама тянется зачерпнуть «водицы напиться». Красоту природы тоже сложно описать, как говорится, лучше один раз увидеть. Безумно красивы широченные лесные поляны с травой по пояс, на которых стоят редкие отдельно стоящие лиственницы толщиной в обхват с красной корой у подножья. Запах трав и цветов кружит голову. В лесу – журчат ручьи, со склонов гор в долину реки падают водопады. Тропа проходит мимо место стоянки древнего человека. В скале, в нише, сохранились наскальные рисунки пещерного художника. На камнях были высечены изображения разных животных, в основном, моралов. Путь наш лежал в основном по берегу реки. Она, слева богу, начала успокаиваться, вода понемногу стала убывать. Кстати сказать, наши молитвы были услышаны, и погода начала улучшаться. С утра показалось солнце, дождь кончился и весь день светило солнце. Бедные люди, которые месили эту тропу под дождем. Сегодня, налегке и то мы умотались скакать через лужи, бесконечные ручьи, грязь. Вода в реке стала проясняться и из молочного стала бледно-голубая. Трудно поверить, что вчера это была разбушевавшаяся стихия, которая ворочала камни по дну и сносила мосты (сегодня мы проходили мимо одного из таких затопленных мостов). Первое время уши никак не могли привыкнуть к шуму воды, такое ощущение, что идешь вдоль скоростного шоссе, по которому непрерывно с огромной скоростью летят машины. Приходится повышать голос, чтобы слышать друг друга. Сверху, со склона, глядя вниз на этот поток воды, на пороги и перекаты мне вспомнился фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» и та горная река, на которой шла война за золото партии. На дневном привале, мы разогрели чайку и Олег угостил нас алтайским вареньем из дикой клубники и домашним хлебом. Интересно было пообщаться с ним и узнать много нового об алтайцах, их быте, культуре. В поселке мы обратили внимание на деревянные юрты, стоящие недалеко от домов. Оказывается – это «аил», летняя кухня, и дом, где они спят летом. Внутри, в середине расположен очаг, в котором все время поддерживается огонь, тлеет полено. (Дым выходит через отверстие в крыше). В нужный момент всегда можно подбросить дровишек и разогреть чайник или приготовить еду. Мы выучили несколько алтайских слов: домашний хлеб, в виде лепешки называется «борсок», палку между рогатулинами, на которой готовят еду тут называют «таган». Пока наш груз везут кони мы решили съедать все самое тяжелое, поэтому не скупились на консервы, а вечером я наготовил роскошный суп с картошкой. Перекусив, мы отправились дальше, стремясь пройти как можно больше. Кого только не встретишь на тропе! Вообще горы притягивают к себе самых разных людей. Обогнали группу ребят и девчонок, так у них с собой был кот! Причем, когда они переправлялись через ручей он пытался удрать с шеи одного товарища, соскребая все на своем пути. Кому от этого хорошо коту или хозяину? Остановившись у куста с жимолостью в кустарнике заметил чью-то шапку, и с удивлением спросил, мол, они там, что, жимолость собирают? Мальчишка, лет 14 увидев меня аж подскочил от счастья и закричал: «Наконец-то! Люди! Вы на тропе? Постойте, не уходите!». Оказывается две женщины с двумя ребятами устали идти по тропе вверх-вниз и решили срезать дорогу и пройти вдоль реки. В итоге они бродили по кустарнику 6 часов…Нельзя быть умнее тропы. Когда она есть – тропа – это счастье, поскольку всегда приведет тебя туда куда надо и самым оптимальным путем. Тропа ведь протоптана не одной ногой. Это как мудрость прошедших здесь до тебя поколений. Другой раз я шел задумавшись, вдруг, откуда-то сверху на меня буквально слетел мужик весь покрытый бородой как снежный человек. Я от неожиданности даже приготовился к обороне, но оказалось, что у туриста кончились сигареты, и он, с надеждой, спросил не будет ли у меня закурить. Услышав, в ответ, что мы не курим, разочарованно произнес: «Вот молодцы!» Позже, когда уже возвращались назад повстречали совсем интересную девушку, которая, обогнав своего папу, тащившего тяжеленный рюкзак, убежала вперед и спросила нас «далеко ли до смотровой площадки, с которой видно Белуху?»… По дороге встречаются разнообразные ягоды. Правда пока поспела только жимолость, да и то местами, но много красной и черной смородины, крыжовника, шиповника, малины, брусники, костяники, черники. На протяжении всего дня я десятки раз повторял слово «красота!». После скудной природы средней полосы просто восхищаешься горными ландшафтами. «Красота» - это водопад, стекающий по противоположному склону, «красота» - тайга, сквозь которую просвечивается солнце, «красота» –лесные поляны, «красота» – бурные пороги Кучерлы, и наконец, «красота», когда в конце ущелья показалась белоснежная шапка горы. Лагерь разбили в 19:00, недоходя около 10 км до Кучерлинского озера. Встали у ручья, возле толстенной ели в 2 обхвата, напротив, на противоположном склоне виднелся дниннющий водопад. Опять «красота»! С утра побрился в последний раз. Как будто специально, в ручей упало лезвие от бритвы. «Нет цивилизации!» Придется отращивать бороду.
26 июля
«Путь без тропы»
Утром вышли в 10:00. В пол-одиннадцатого вышли к водопаду Тегеек. От места нашей стоянки до Кучерлинского озера шли около 2.5 часов. Поднявшись на хребет нам с высоты открылся прекрасный вид на озеро. За гладью бледно-зеленой воды высилась гора со снежной шапкой. По алтайскому обычаю, на перевалах принято привязывать к ветке дерева тряпочку, веревочку или ниточку, чтобы выразить свое почтение горам и чтобы дальнейший путь был удачным. Тряпок у нас не было и мы «на счастье» привязали по пряди из гривы коня Бурки. На озере мы распрощались с Олегом, упаковали вещи обратно по рюкзакам. Часть еды мы решили оставить в тайнике, чтобы зря не таскать, а забрать ее на обратном пути. Вышли в 15:00. Вода в озере после дождей поднялась и тропа, шедшая по краю оказалась затопленной. Пришлось идти без тропы. Вот тут-то вчерашний 30 километровый бег налегке показался мне несказанным удовольствием по сравнению с тем, как мы шли в этот день. Идти пришлось выше затопленной тропы, по кустам смородины, непрерывно перелезая через поваленный кедры и подлезая под упавшими лиственницами. На исходе дня нам предстало еще одно испытание – переправа через водопад (бурную речушку, около 10 метров шириной, которая впадала в озеро). Переправившись, тропа на несколько километров пропала вообще и дальше путь проходил по камням. Опять же для того кто идет по такой «дороге» впервые – это «незабываемые» впечатления. Мы прошли озеро и пошли вдоль реки , а камням все не было конца и края. День подходил к концу, но палатку поставить было негде, приходилось идти и идти из последних сил к заветной стоянке. Таких порогов я не видел никогда! Вода ревела на перекатах. Мы карабкались по огромным валунам вдоль реки и, наконец, как награда за трудовой день, за поворотом показался лес и вид на гору со снежной шапкой, которая озарялась садящимся солнцем. В лесу мы нашли небольшую полянку, достаточную для нашей палатки и встали лагерем. (На место прибыли в 19:30, т.е. по озеру мы шли 4.5 часа). Одежда промокла насквозь. Сняв с себя все я пошел мыться в реке – действие не для слабонервных! Вода стекает с ледника и дух захватывает когда начинаешь обливаться. Кстати, зеленоватый оттенок воды в озере и в реке обуславливается тем, что глина тут зеленого цвета и после дождя вода ее размывает и она стекает в озеро.
27 июля
«Ходьба на четвереньках»
На протяжении всего пути мы много раз слышали от туристов об озере Тереш-Кель , многие даже говорили, что это самое красивое озеро на Алтае. Мы решили сходить к нему и проверить это сами. Для этого нужно было перейти бурную реку и забраться вверх по водопаду. Согласно нашему плану, мы должны были свернуть лагерь, спрятать рюкзаки за камнем и налегке, с рюкзачком, в который уложили перекус и фотоаппараты, отправиться в радиальный выход к Тереш-Келю. Встали в пол-пятого. Ночью пошел дождь и я проснулся от того, что лежу в луже. Спальник – мокрый насквозь. Прежде чем его сушить на костре пришлось его сначала хорошенько отжать. Дождь в горах – это особый разговор. У многих здесь из-за дождей рушились все планы. Как нам потом рассказывали, нужно быть всегда готовым к тому, что три дня ты можешь провести не вылезая из палатки. Правда для этого палатка должна быть просторной . В семь утра дождь закончился. Высота тут около 2 тысяч на уровнем моря, кислорода меньше, огонь горит намного хуже, чем внизу, разжечь его сложнее, плюс к тому весь лес вымок, дрова отсырели. Поэтому нам пришлось помучиться с полчаса, прежде чем мы развели костер и приступили к сушке. За озером народу стало встречаться поменьше, многие доходят лишь до начала озера и встают там. Небольшое отступление о живности, или зверье, что водится в этих местах. Еще в первый день в Тюнгуре мы видели пару журавлей: летят и на лету токуют, шеи длинные, красивые. За Кучерлой парил коршун. На тропе Кучум (пес Олега, кавказец) загнал на дерево бурундука – маленький такой, полосатенький. На стоянке у водопада, пока мы ходили за дровами Олег видел морала, его еще называют козерог. Кстати, про морала смешно получилось, когда у стоянки пещерного человека рассматривали наскальные рисунки, Олег показал на морала, сказал, что это козерог. Я тут же выпалил, что я тоже козерог, имея ввиду, естественно, знак зодиака, но он меня похоже не понял, т.к. как-то странно на меня покосился. Забегая вперед расскажу, что обратно мы ехали в машине с ребятами, которые ходили по совсем диким тропам, где уже нет никаких туристов. Вот они видели много зверья! Оленя, россамаху, следы волка. На одном перевале им встретились местные охотники, которые похоже зимовали в горах. Они там охотились на медведей и было видно, что уже немного подзабыли, как выглядят люди. Когда они увидели наших знакомых, то поначалу восприняли их как добычу, и даже посоветовались между собой что мол будем с ними делать (!). А вообще все местные жители тут охотники. Олег, например, охотится в горах, поскольку сам чабан, пасет отары овец. По его рассказам, самая хорошая охота здесь на моралов. Зимой – на соболя, шкурки которых потом сдают в райцентр Усть-Коксу, либо если повезет, то заезжим коммерсантам, которые частным образом скупают шкурки зверей. Когда стояли у реки за мостом, мимо нас проезжал алтаец, к седлу которого был приторочен барсук. На озере леса в основном кедровые, лиственницы остались внизу. По всей дороге валяются обгрызанные белками кедровые шишки. Белок много. Когда шли вдоль озера одна меня увидела, испугалась, и выронила шишку, после чего так расстроено зацокала, мол, ходят тут всякие, кушать мешают. Пока мы сушились после ночного дождя, пока завтракали, время набежало к одиннадцати. Поздновато для выхода в «радиалку», но день терять не хотелось и мы взяв рюкзак с перекусом и фотоаппаратами пошли искать переправу через реку. Оказалось, что в десяти минутах от нас вверх по тропе стояли бийчане, которые, как выяснилось, тоже пошли на это озеро. Мы бросились их догонять, и вскоре увидели их отряд, шагающий уже по той стороне. Мы никак не могли понять, где они нашли переправу, искали мост, но ничего похожего там не оказалось. Так, в поисках переправы мы дошли до устья двух рек, где они сливались в одну. Там нам впервые открылся вид на снежные вершины сразу нескольких гор. Попытались перейти в устье, но река там разлилась на десятки ручьев. Перейдя 2 из них, мы плюнули на это и решили вернуться обратно. Переправой тут никак не пахло. Единственный вариант оставался переходить реку вброд. Наверное бийчане так сразу и сделали, поэтому мы их видели уже на той стороне. Единственное удобное место для брода было напротив обалденно-красивого водопада (который, как оказалось позднее и вытекает из озера Тереш-Кель). Напротив водопада ледяная река разливалась на десятки небольших русел, достаточно мелких для того, чтобы без риска переправиться на ту сторону. Мы сняли ботинки и поскакали через эти бесконечные ручьи следующим образом: идешь вброд через ручей, потом стоишь на отмели на сухих камушках, греешься, ждешь, когда немного отойдут ноги и так далее через всю долину. В общей сложности, река тут разлилась на 40 маленьких ручьев-русел, через которые нужно было перейти. Переправившись, мы вышли к водопаду. Это был самый красивый водопад, который я когда-либо видел в своей жизни. Одно из красивейших мест. Широкая и высокая вода каскадом с огромной скоростью падает вниз. По тому берегу мы пошли вправо, ориентируясь по карте. Сразу скажу, что тут мы допустили промах и вместо Тереш-Келя мы забрались на другое озеро, которое скорее всего даже не имеет названия. По карте мы должны были найти пересохшее русло ручья и по нему забраться наверх до водопада, который и вытекает из озера. Лес на той стороне был потрясающим: ни в сказке сказать, ни пером описать. Кедровые леса, поляны, на которых стоят вековые кедры, внизу – мягенькая пушистая зелененькая травка, а у подножий, деревья устланы желтым ковром из иголок. Дальше путь наш лежал вверх по камням, по руслу пересохшего ручья. Когда я начал карабкаться вверх по каменным глыбам, я и предположить не мог, что с этого момента и фактически до самой вершины на протяжении почти 4х часов единственный способ передвижения будет на четвереньках. Местами было страшновато, особенно, когда большие камни начинали качаться под ногами. Когда мы уже спускались назад, я полез по скале и случайно столкнул вниз камень, он ударился о другой, и они вместе покатились вниз, обрушивая за собой другие со страшным грохотом. Впечатление было сильное, особенно, когда я на минуточку представил, чтобы было, если бы я полетел вниз вместе с этим камнем. Мы не стали торопиться и обошли опасное место. Всю дорогу нас сопровождал писк «пищухи» . Впервые я прочувствовал на собственной шкуре, что значит «лазить по горам». На особенно крутых подъемах темп доходил до того, что ты 5 минут лезешь, потом 5 минут отдыхаешь, ждешь, когда восстановится дыхание и успокоится сердце. Но зато, за эти минуты, пока ты сидишь отдыхаешь, появляется возможность осмотреться вокруг. Это непередаваемое ощущение. Вся та красота, которая была там, внизу, блекнет перед тем, что ты видишь сверху. Как сказал Серега, «все это время мы были на дне», то есть внизу, а теперь мы поднялись высоко и с высоты нам открылись бесподобные виды на снежные горы вдалеке, на реку внизу, на озеро. Сверху это все выглядит совсем по-другому, как-то по особенному чарующе. Даже гора напротив, которая снизу казалось ничем непримечательной стала совсем другой: какой-то вдруг огромной, толстенной, поражающей своей мощью. Такое ощущение, что в ней скоплено колоссальное количество энергии и она ее хранит и смотрит на тебя, такого маленького, просто муравья, а может быть и вообще не замечает, как мы не замечаем разных там букашек под ногами. Что и говорить, что по сравнению с этим величием городская суета, ежедневные хлопоты, проблемы и заботы начинают казаться совсем мелкими, несущественными, не стоящими того вещами. После этого начинаешь переоценивать ценности. Что-то безумно важное там, внизу, в городе, отсюда кажется какой-то ерундой, не стоящей того, чтобы на нее тратить драгоценное время. По карте вверху пересохшего ручья должно было быть озеро, и когда мы из последних сил добрались до конца русла, горы над нами посмеялись и подкинули нам очередное испытание, как следующий уровень в компьютерной игре, более сложный. За ручьем оказалось каменное поле, а над ним возвышалась еще одна гора, по склону которой стекал водопад. Тут мы встали перед дилеммой: время приближалось к вечеру, нужно было еще успеть вернуться назад до темноты, разбить лагерь. Темнеет в горах в это время около 21:00. Мы много времени потеряли на сушку, поиск переправы и саму переправу. На ручей мы залезли в начале пятого, а впереди была гора, еще круче прежней. Мы решили перекусить, заправиться, набраться сил и попробовать все-таки успеть долезть до озера. Оно не могло нигде быть, кроме как там, наверху, ведь водопад-то должен откуда-то вытекать! По расчетам на этот, последний этап, должно было уйти около часа. В действительности, ушло около двух. Места тут оказались уже совсем дикие. За все это время мы не встретили ни одного человека и немудрено. Вряд ли сюда кто-то вообще залезает. За одной из скал я увидел желтого толстого зверька, похожего на лису, но хвост не пушистый, а морда как у хомяка, глаза и уши черные. Мы долго друг на друга смотрели, но потом, когда я пошевелился он юркнул куда-то между камнями. Несколько дней спустя мы встретили лесника и он сказал, что это был сурок. У меня складывалось такое ощущение, что это место какое-то необычное. Гора явно не хотела нам показывать свое сокровище. Погода из солнечной стала пасмурной и пошел дождь. Мы переждали под скалой и двинули дальше, наверх. Через какое-то время пошел град. Несколько раз я хотел свернуть обратно. Когда до озера оставалось совсем чуть-чуть, мы уже чувствовали, что оно вот здесь, совсем рядом, совсем скоро оно покажется путь преградил снег. Он лежал на камнях, между ними, скрывая трещины и ямы, закрывая подход к озеру. Мы уже не сомневались, что озеро находится там, поскольку кругом, как будто молчаливые сторожа стояли громадные скалы, словно стены гигантской чаши или арены цирка. В конце концов мы нашли проход по камням и вышли к озеру. Невозможно передать эти ощущения, которые мы испытали дойдя до заветной цели и увидели бесподобную красоту горной жемчужины-озера. И хотя погода хмурилась на нас и вершины скал упирались в тучи, никак нельзя было скрыть красоту небольшого, почти идеально круглого кристально-прозрачного озера. От радости у Сереги вырвался победный крик и его «ура» трехкратным эхом вернулось к нам. На нас, словно непрошеных гостей мрачно взирали сторожа-скалы. Таинственное и загадочное место. На радостях от достигнутого, мы обнялись. Это была первая победа. Победа над самим собой, незабываемое чувство хорошо проделанной работы и достигнутой цели. Это настроение поддерживало меня всю обратную дорогу и ничто не могло сломить приподнятый дух: ни промокшая от мокрого леса одежда, ни хлюпающие ботинки, которые мы уже не снимали, переходя реку в обратном направлении. Кашу я готовил уже при свете фонарика. Нашу первую победу мы отпраздновали банкой вареной сгущенки с чаем из смородиновых листьев. И не было ничего вкуснее этого.
28 июля
«День большой сушки»
После вчерашнего похода решили взять выходной и денек отдохнуть. С самого утра и почти до обеда сушили промокшую обувь, одежду, отъедались, отсыпались и наслаждались «ничегонеделаньем». После дождя появились грибы: рыжики, маслята и еще куча всяких грибов, какие я ,грибник со стажем, никогда не видел, а потому и не собирал. Я даже хотел сварить грибной суп, но потом передумал, так как неохота было ходить по мокрому лесу, сварил просто суп из оставшейся картошки. После обеда ничего не делать нам надоело и мы решили сделать небольшой переход, выйти на исходную позицию для следующего радиального выхода. Мы вернулись обратно к озеру, перешли водопад и встали лагерем неподалеку. Назавтра мы запланировали подняться вдоль водопада наверх, и попробовать залезть на перевал. Впервые мы разбили лагерь в кедровом лесу, на берегу озера, а не реки. Немного непривычно было слушать тишину, говорить нормальным голосом, не перекрикивая шум воды, просыпаться от пения птиц. Озеро такое спокойное, зеленовато-голубое и мутноватое, как молоко. На тропе встретили двух туристов, шедших в радиалку на Тереш-Кель. По описанию, мы залезли совсем на другое озеро. Но мы этому почему-то не расстроились – вчерашнее место никак не вылезало из головы. Не знаю, насколько красив Тереш-Кель, но почему-то казалось, что наше озерцо ничем не хуже. Этот вчерашний подъем был хорошей закалкой, тренировкой и одновременно проверкой на выносливость и силу характера, в общем, настоящее испытание.
29 июля
«Восхождение»
«Кто здесь не бывал, кто не рисковал
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес
Внизу не встретишь, как ни тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес»
В. Высоцкий
30 июля
«Набор высоты»
Согласно нашему плану, мы должны были перейти перевал «Кара-Тюрек» и спуститься в другую долину, к Аккемскому озеру, откуда уже видна гора Белуха, встать где-нибудь там, подальше от всех и походить вокруг и около Белухи. Отправились в путь в 11 утра. В 13:00 были в конце озера, где пополнили наши съестные припасы спрятанной заначкой. Переупаковавшись, пошли по верхней тропе к перевалу «Кара-Тюрек». Запланировали пройти по-максимому, дойти до самого края леса, с тем, чтобы на следующий день сразу начать переход через перевал. Верхняя тропа нам очень понравилась. Идти по ней приятно, народу почти никого. За весь день встретили лишь одну группу, и то, которая вела повредившего ногу незадачливого туриста к базе на озере. Парень шел с забинтованной ногой, к которой снизу была привязана седушка, опираясь на две лыжных палки. Его рюкзак по очереди несли сопровождавшие его мужики. Он полез на какой-то перевал и ему на ногу скатился камешек. И такое бывает. Тропа плавно вела вверх. Это был наш первый дневной переход с нагруженными рюкзаками в гору. Но после всех наших предыдущих испытаний и восхождений это казалось уже пройденным этапом. В восемь вечера встали на краю леса, в верховьях реки Текелюха. Нашли неплохую площадку между кедрами недалеко от речки. На ужин я сварил котелок риса с расчетом, что половину – съедим на ужин, половину – на завтрак. Но…халтура не удалась, завтрак пришлось готовить по новой. После тяжелых переходов кушать хоца ого-го как! Мы и не заметили, как потихонечку, полегонечку котелок опустел. Наелись, напились, и спать завалились. Но природа нам не дала расслабиться. Ночью опять пошел дождь. Правда ничего плохого про погоду я сказать не хочу. В целом, нам с крупно повезло. Именно тогда, когда это было нужно, погода была солнечной. Дожди же в основном шли, чтобы нам «жизнь медом не казалась», но только тогда, когда это было терпимо. Повезло в общем.
31 июля
«Перевал Кара-Тюрек»
Утром просушились, позавтракали и в 11:40 «стартанули» наверх. Погода – не пойми что: то дождь и мы укрываем рюкзаки целлофаном, то солнце и становится жарко. Вчерашний путь наверх оказался лишь «набор высоты». Настоящий подъем начался сегодня. «Тягун», так называемый. Это когда тропа идет по камням вдоль стекающей с ледника речушки все время круто вверх. Как будто ты идешь с тяжелым рюкзаком по лестнице в бесконечном небоскребе, в котором сломан лифт. С той разницей, что вместо ступеней под ногами камни. Речка закончилась, дальше мы шли по логу. Уже на подходе к хребту мы стали обгонять группы туристов. Сначала я их считал, а потом сбился со счету. Народу на перевале было уйма: кто шел вниз, кто вверх. На самой вершине нам повстречалась группа из Тюмени из 40 (!) человек, с 8 конями. К выкидонам погоды мы уже привыкли. Хорошо, правда, ребята, спускавшиеся вниз нас предупредили, что мы слишком легко одеты. Там действительно была зима. Черные тучи, из которых на нас валил снег, ветер. Смутно различимые в тумане фигурки туристов, укутанных, еле плетущихся вверх мне напомнили отступающих французов из какого-то фильма про войну 1812 года. Но как только мы перевалили хребет, погода, прям как и в прошлый раз стала улучшаться и облака стали рассеиваться. Впервые нашему взору предстала гора Белуха. Сначала была видна лишь «Аккемская стена» (вершину закрывали тучи), а затем, показались и вершины горы . Мы сами от себя не ожидали такой прыти: забрались на перевал за 2,5 часа. Еще меньше времени ушло на то, чтобы сбежать вниз. Мы так резво спускались, что я немного подвернул правое колено и все следующее время прихрамывал. Перекусив на поляночке с видом на подсвечиваемую солнцем ослепительную Белуху мы двинули дальше вниз. Сверху открывался красивейший вид на горы, окружавшие Белуху, на озеро Аккем и реку в долине. На другой стороне от реки Аккем виднелась еще одна необычная по своей красоте гора. Склон ее состоял из различных горных пород разнообразных цветов и оттенков: от бурого до светло-желтого, от зеленого до коричневого и вся эта гигантская палитра художника переливалась под солнечными лучами. Осмотревшись, мы решили свернуть с тропы и по склону, косогором пройти вдоль озера, и встать на ночевку где-нибудь в тайге, но неподалеку от озера, чтобы на следующий день можно было сходить налегке к Белухе. Выбрав подходящее место неподалеку от ручья, мы расчистили место под палатку, развели костер и довольные сегодняшним переходом стали ужинать, наслаждаясь видом на освещаемую закатом гору. Не успели мы разлить чай и по случаю Белухи, открыть сгущенку, как к нам подошли двое: один алтаец, в военной форме, второй – русский с берданкой за плечом. Представившись местным лесником и показав нам удостоверение, алтаец, не стесняясь в выражениях начал объяснять нам, что здесь – заповедник, что мы нарушители, развели костер в тайге, распугали всех зверей в округе, и вообще он сейчас нас арестует. Было видно что оба они были «навеселе», отчего немного «быковали». Я спокойно начал объяснять, что мы и понятия не имели, что останавливаться здесь нельзя, что никаких объявлений мы не видели, поскольку пробрались сюда не по тропе, и вообще, мы очень ответственные и за костром всегда следим. Ему мой тон не понравился, он еще больше стал наезжать и приказывать, чтобы мы немедленно тушили костер, сворачивались, и отправлялись к озеру, где останавливаются все нормальные туристы. А насчет того, что мы следим за костром он сказал, что если бы мы следили, то не разводили бы его прямо на мху, а выкопали бы мох и обложили бы костровище камнями. Да, здесь мы допустили промашку и на это ответить было нечего. Я согласился, и он понемногу успокоился, и стал рассказывать, что вот из-за таких несознательных туристов как мы, которые разводят огонь прямо на мху и горит тайга. Пока мы под его бдительным присмотром заливали костер котелками, которые носили из ручья, он нам рассказывал о том, какая это страшная вещь, когда горит тайга. Самый опасный пожар – «верховой». Это когда огонь поднимается по стволу кедра и вспыхивают иголки. Такой огонь потушить невозможно. Он распространяется быстрее пожарных, со скоростью 2 км. в час. Еще хуже, когда на кедрах есть шишки, от жары они раскаляются и орешки выстреливают из них, словно питарды и искры разлетаются на сотни метров, расширяя очаг возгорания. В том году по весне огонь ночью пошел верхом и обошел стоянку лесников-пожарных. Они еле спаслись от огня, зарывшись в снег. Три коня сгорели заживо. Вообщем, нам преподали хороший урок, о том, что с костром в лесу, а тем более в тайге (огонь тлеет во мху, распространяется под землей) нужно быть предельно осторожными. Я не обиделся на лесника и его тон. Он был прав. Огонь – это не шутка, и даже если ты за ним следишь, все равно нужно окопать, сделать очаг. Если ты пришел к природе, будь добр оставить ее в том же состоянии, что и до тебя. Ты ответственен за ее сохранность и халатность может быть преступна. Мы подчинились, залили костер, свернули лагерь и спустились к озеру. Оказалось, что мы поставили лагерь прямо над домиками спасателей и метеостанции. Конечно, наш дым был им виден. У озера была цивилизация: как я уже сказал, метеостанция, цистерны, переделанные под дома, в которых живут спасатели, баня на берегу озера, вертолетная площадка. Кстати, лесник сказал, что погода «встала», то есть установилась, и для них начинается период повышенного внимания. А для нас – счастливая пора попутешествовать без туч и дождей, и еще потому, что в пасмурную погоду Белуху просто не видно. Уже вечерело. Хорошо, что мы успели поесть, готовить было уже не надо. Оставалось лишь найти место для палатки. На специально отведенной для палаток территории стоял палаточный городок. Люди сновали туда-сюда. За эти дни мы уже отвыкли от такого количества народа. Были дни, когда мы забирались на озеро и вершину, когда мы вообще не встречали никого, а тут – как на улице. Люди ходят, здороваются, спрашивают кто откуда. У меня сложилось такое впечатление, что Алтай – это центр России, тут можно было встретить людей от Владикавказа до Владивостока. Вообще за все путешествие мы повстречали людей из Барнаула, Бийска, Иркутска, Тюмени, Новосибирска, Томска, Омска, Кургана, Екатеринбурга, Питера, Москвы. На Кучерлинском озере и на Аккеме под развивающимися флагами лагерем стояли «рериховцы». Мы прошли вдоль всего озера, до самого конца. Наша палатка оказалась самой крайней на озере, мы ее поставили уже почти у реки, в том месте, где водопад впадает в Аккем. Вечером Белуха озарившись закатом стала бледно-розовой, а ночью, когда стемнело, я вышел из палатки и обалдел: в темноте белоснежная гора будто светилась. Она настолько белая, что даже ночью ее хорошо видно! Утром выяснилось, что мы заночевали слишком близко к водопаду и ночью спальники отсырели и промокли. Проснулись мы стуча зубами, в пол-пятого, как штык. Зато мы застали восход. Теперь Белуха купалась в розовых лучах поднимавшегося на востоке солнца…
1 августа
«У подножья Белухи»
Чтобы согреться мы достаточно быстро свернули палатку, подпоясались рюкзаками и в темпе вальса двинули к горе. Лужи покрылись хрустящей корочкой льда. Немудрено, что ночью мы задубели. Высота здесь 2.100. «Здесь вам не равнина, здесь климат иной», как только садится солнце начинаешь надевать на себя все самое теплое, что только есть. Через пятнадцать минут ходьбы наш путь преградила река Аккем. Опять пришлось переходить вброд. Здесь брод был окультуренный, в смысле, что с берега на берег был натянут стальной трос, за который можно было держаться переходя бурный поток. На берегу кто-то очень добрый даже оставил резиновые галоши, где-то 40 размера. Я попытался их натянуть, но потом бросил эту затею и попер босиком. Ах, какой бодрячок в пять утра шагать через ледяную речку! Перейдя на ту строну, мы минут 5 посидели, подождали, когда отойдут скрюченные ноги, обулись, и зашагали дальше. Метров через 300 мы заметили невдалеке от тропы, метрах в 30 на скале небольшую площадку, достаточно ровную. Забравшись, мы решили, что это должно быть идеальное место для лагеря. Место как раз под нашу палаточку (тут ее габариты нам пригодились), вокруг – несколько елок, дров – море, сушняк валялся повсюду. На озере с дровами целая проблема. Там люди за дровами переправляются на лодке на тот берег, где есть лес. Мы не могли удержаться от смеха, когда видели целые группы туристов, кто с поленом, кто с хворостом, кто с чем, идущих с переправы к лагерю. Этот наш лагерь – самый необычный. Он стоит у последних деревьев. Дальше – начинаются камни, за ними – ледник и Белуха. Она – прямо перед нами. Погода – ни облачка. Яркое горное солнце отражается от белоснежной аккемской стены. Чтобы ты ни делал, все время в поле зрения – гора. Ешь, пьешь, чистишь зубы, смотришь на Белуху. В разное время суток она разная. Класс! Наша палатка смотрится очень экзотично, словно маленький домик на краю скалы. Кто-то из туристов, проходящих по тропе внизу даже снял нас на видео ? Сегодня мы все-таки решили никуда не ходить, а просто постоять внизу, подготовиться морально и физически к походу к Белухе. После перехода через перевал немного чувствовались ноги. Мы валялись под солнцем, спали, ели, стирали и мылись в реке. Вообщем, второй выходной.
2 августа
«Августовский снег»
Этот день мы провели у подножья самой горы. Там везде уже лежит снег, и такое ощущение, что ты за несколько часов перенесся в другое время года. Практически весь день мы шли по снегу. Сначала по леднику, потом по ледяным скалам, потом по снежной пустыне, непосредственно у самой горы. Вышли к Белухе в 8:30. Через полтора часа были уже на леднике. В конце ледника, почти у подножья начинались ледяные скалы. Это что-то необыкновенное. Мы думали, что заберемся по ним и выйдем к подножью, но не тут-то было. Сначала это были небольшие глыбы льда, между которыми достаточно просто можно было пройти. Но чем выше мы поднимались, тем больше становились скалы, превращаясь в огромные айсберги, между которыми пролегали трещины. Солнце слепило и отражалось от них, некоторые просвечивая насквозь светились каким-то неземным, голубым цветом. Снег и лед создавали причудливые формы. Отдельные скалы напоминали ледяные замки, другие – мосты. В трещинах виднелись огромные гроты, внутри которых свисали здоровенные сосульки, толщиной с человека. Как будто специально уже на подходе к этой красоте у нас обоих закончилась фотопленка. Дальше – съемка была «запрещена». Между скал мы сели перекусить. Белое безмолвие. Окружавшие нас ледяные айсберги напоминали царство Снежной королевы. Было так тихо, что слышно было как где-то глубоко-глубоко, внутри, журчит ручеек. Изредка тишина нарушалась каким-то утробным звуком – тонны льда трескались или смещались. От этого становилось немного не по себе. Вес человека для такой махины может быть соизмерим как вес комара с телом слона. Чувствуешь себя насекомым по сравнению с этой громадиной. Подобраться к концу этого ледника и подойти к самой Белухе нам не удалось. Трещины достигли таких размеров, что перепрыгнуть или облезть их без альпенштоков, веревок и кошек не оказалось никакой возможности. С этой скалы была видна вся округа. Высоченные горы стояли кольцом вокруг нас. Впереди – Аккемская стена Белухи, справа – красавица Корона Алтая , слева – перевал Делане. Внизу, позади нас лежала долина с Аккемским озером, рекой. Контуры гор, как на картине Рериха формировали горизонт. Чтобы подойти к подножью нам пришлось вернуться обратно, к началу скал и обойти их. День выдался на редкость удачным. На иссиня-голубом небе слепило горное солнце. Снег таял и тысячи мелких ручьев бороздили ледник, сливаясь ниже в бурные ручьи, которые прорезая себе русло во льду как по желобу в бобслее с огромной скоростью текли вниз, в долину, где они становились рекой. Обойдя ледник мы подошли к подножью, к так называемой «бутылке». Серега пошел дальше, взглянуть на вид на долину, а я остался наедине с горой. Почти полтора часа я был один на один с Белухой. Это было незабываемо. Казалось, что гора живая, что это какой-то самостоятельный организм, живущий по своему собственному распорядку и законам. Изредка было слышно, как срываются и катятся вниз огромные камни. Пару раз сошли небольшие лавины. Завораживающее зрелище, когда камни вместе со снегом с рокотом летят вниз. Насмотревшись на это чудо, мы пошли вдоль Белухи к перевалу Делане. Зашли на Томские стоянки, где поговорили со спасателем. Разузнали у него, что на метеостанции можно в случае чего подкупить продуктов, крупу. Поговорили со спортсменами-альпинистами, у них тут проходят сборы и назавтра они планировали забраться по одному из хребтов Короны Алтая (4А) на Белуху. Спуск к лагерю занял около 4х часов. Измотались мы страшно, даже не буду рассказывать, но зато зарядились Белухой на весь следующий год.
3 августа
«Озеро горных духов»
С утра сделали небольшой подъем к озеру «горных духов» Кара-Юк. Оно хорошо видно с перевала Кара-Тюрек, и про него нам рассказывали туристы из Москвы. Поднимались около часа, так как озеро находилось почти над нашей стоянкой. Прозрачная изумрудная вода, скалы вокруг. Все равно, после нашего первого горного озера ничто уже не могло произвести такого впечатления. Когда мы шли обратно, словно прощаясь, над нами кружил коршун. Мы вполне набрались впечатлений, приключений, гор, озер и рек и решили потихоньку отправиться в обратный путь. Свернули лагерь, перешли обратно вброд, и двинули вдоль Ак-кема, мимо метеостанции, спасателей, лодочника, переправлявшего за 10 рублей рериховцев за дровами на тот берег, мимо палаток, в обратный путь. От чего-то настроение было грустное и в унисон ему, пошел мелкий дождик. Мы шли, почти с пустыми рюкзаками, без продуктов, по тропе вниз. Этот путь скорее напоминал прогулку по лесу, нежели пеший поход. Природа в этой долине немного отличалась от Кучерлинской тропы. Все-таки хорошо ходить разными тропами. Разнообразнее. Прошли еще часа 3 и встали недалеко от водопада Текелю. Вечером у нас на ужин был суп собственного приготовления. В 2.5 литровый котелок мы засыпали супов, лапши и для гущи добавили крошек от сухарей, да так, что «ложка стояла». К концу путешествия желудки растянулись настолько, что мы спокойненько, неторопясь, съедали этот котелок и еще заливали все это дело «чайком» из смородины по пол-литра на брата.
4-5 августа
«Обратный путь»
«В суету городов, и в потоки машин
Возвращаемся мы – просто некуда деться
И спускаемся мы с покоренных вершин
Оставляя в горах свое сердце…»
В. Высоцкий
Иван Комарицкий.
